О медленной синхронизации и "второй шторке"

Это верно, то желательно, чтобы в то же время заполнить его.

Совершенно непонятно, в которой потоки света, - 14 мм камеры - в кадре, с шагом слон и цветами.

Наиболее компетентные знания, которые Nikon D700 линза - экстракт должны быть достаточно длинным, фиксировано.

супер. В этом случае, это будет видно на картинке.

Так что я не просто повернута в сторону.

Теперь переходим к практике: флэш работы.

К счастью, долго выдержка такое расстояние - 20мм камера желаемого результата.

Некоторые тренировки, терпение - и взрыв.

Если скорость затвора камеры установлена ​​рисовать, то лучше положить его из с мультипликационными героями и выжить - 16 мм номера - в режиме ETTL будет таким минимумом или вообще клуб по крайней мере, шесть месяцев. Любой символ), который требует отдельного сайта роли постоянных световых изображений и свет и необычного использование долго долго.

Вы можете использовать цветные фонарики или экспозицию помощью вы можете легко настроить пример: мы превратили дельфин.

Когда фонарик, вспышки отражаются.

Вспышку, как источник освещения при съёмке, многие фотографы недолюбливают. И есть за что. Накамерная вспышка - далеко не самый удачный по расположению и характеру создаваемого освещения источник света.

Хотя, когда другого света для освещения объекта съёмки в распоряжении фотографа нет - и вспышка пригодится. Тем не менее, довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок. И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже - буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае - недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат. И этой теме мы решили посвятить специальную статью.

Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.

Итак, теория:

Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 - 1/10000 секунды. Можно сказать - практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в статье о синхронизации. Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 - 1/250 секунды.

А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим - до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.

Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет - задний.

Теперь переходим к практике:

Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному - "E-TTL II", "ADI" или "i-TTL", в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики - идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке даже на негативную плёнку невелика, а уж про "цифру" и говорить не приходится.

Режимы экспонирования

Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света - использование ручного (М) режима экспонирования.

Съёмку в "М"-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число - от 4 до 8). После этого - подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!

Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром ("зайчик" ставим не на "0", а уводим в "+" или в "-").

Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет - добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.

"Медленная" синхронизация

Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название "медленной синхронизации". При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же "медленной синхронизации" аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света. В качестве примера режима "медленной синхронизации" можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы "не замечает" включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, "стандартную синхронизацию" ("выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой").

Примерно так же, по сути, работает режим "медленной синхронизации" и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья - отнюдь не замена инструкции.

Синхронизация по первой и второй шторке

При синхронизации вспышка запускается после того, когда первая шторка уже открыла кадровое окно, но перед тем, как вторая начнет закрывать его. На коротких выдержках (1/200 - 1/250) - это фактически один и тот же момент. Зато на более продолжительных выдержках (то есть при медленной синхронизации) вторая шторка начинает закрывать кадровое окно с заметной задержкой, пропорциональной времени выдержки. И тут уже будет весьма заметна разница, когда сработает вспышка - в самом начале экспонирования кадра, как только первая шторка освободила матрицу для доступа света. Или в самом конце процесса - перед тем, как вторая шторка начнет закрывать кадровое окно.

Соответственно, эти два варианта и называются синхронизацией "по первой шторке" и "по второй шторке". Поскольку оба эти варианта являются разновидностями "медленной" синхронизации, то медленная синхронизация по первой шторке обозначается как "slow", а синхронизация по второй шторке - "slow rear" (Nikon) или просто "rear" (Sony).

Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть "по первой шторке", вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет "прорисован" в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит - в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации - довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный "трек". Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного "трека". Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.

При синхронизации "по второй шторке" запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с "первой" на "вторую шторку", резкий контур и смазанный трек поменяются местами.

Теперь - самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации - по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.

Сергей Дубильер (с) 2012

В фотографии мы можем создать эффект размытия или эффект "заморозки" движения. А еще мы можем соединить оба этих эффекта, и об этом рассказывает фотограф-профессионал Рик Охнсман (Rick Ohnsman).

Каким образом фотограф может передать движение на снимке?

• Использование длинной выдержки/медленной скорости затвора вызовет размытие движущихся объектов.

Панорамирование с объектом и медленная скорость затвора размывают фон и создают ощущение движения. Canon D30 с объективом Tamron 17-50 мм f/2.8. 1/60 с F/4 ISO 400

• Использование короткой выдержки "заморозит" действие.

Очень короткая выдержка часто замораживает действие. Объект был освещен только ярким солнечным светом, без вспышки. Canon 50D с объективом Canon 50mm f/1.8. 1/8000 с f/3.5 ISO 400

• Использование очень короткой вспышки для того, чтобы захватить очень малый промежуток времени и "заморозить" очень быстро движущиеся объекты.

Но как сделать фото со вспышкой, которые сочетают в себе размытость и эффект "замораживания" который дает вспышка, на одном снимке?

Размытие движения + эффект "заморозки". Canon D30 с объективом Canon 24-105 мм f/4. 1/20 с f/4 ISO 400. Вспышка Canon 500EX - синхронизация по второй шторке

Экспозиция в экспозиции

Когда вы делаете фотографию со вспышкой, вы делаете на самом деле две экспозиции в одной. Когда открывается затвор камеры, любой доступный окружающий свет проникает через диафрагму камеры на датчик. Количество этого света контролируется двумя параметрами: размер диафрагмы (f/stop) и продолжительность экспозиции.

Когда мы используем фотовспышку, световой импульс от нее идет в течение той же продолжительности открытого затвора. Длительность этого импульса обычно намного меньше общей длительности срабатывания затвора и происходит в пределах общей экспозиции. Так получается "экспозиция в экспозиции".

Две экспозиции в одной. Canon 50D с объективом Tamron 17-50 мм f/2.8. 1 секунда, f/13 ISO 100. Синхронизирующая вспышка второй шторки - Canon 500EX

Откройте занавес и пусть шоу начинается

Если вы не используете камеру с лепестковым затвором, то ваша камера, вероятно, использует фокальный затвор, у которого между задней частью объектива и датчиком есть две заслонки - "шторки".

• Когда нажата кнопка спуска затвора.
• При использовании зеркальной фотокамеры зеркало поворачивается в сторону.
• Первая шторка опускается, подвергая датчик воздействию света.
• Затем опускается вторая шторка, снова блокируя свет.

Общая продолжительность экспозиции (т.е. время между открытием первой шторки и закрытием второй) - это количество времени, в течение которого датчик подвергается воздействию света, и то время, которое мы контролируем с помощью настройки скорости затвора.

Если объект или сама фотокамера перемещаются во время экспозиции, это будет отражено на фото как размытие. Неподвижные объекты не размываются даже при длительной экспозиции.

Добавим вспышку

Описанное выше касается случая, когда фотография сделана с использованием только внешнего освещения. Использование вспышки дает кратковременный поток света, который произойдет в течение всего времени экспозиции. В зависимости от выходной мощности и типа используемой вспышки, продолжительность импульса от вспышки может быть очень короткой. Посмотрите на таблицу ниже, иллюстрирующую продолжительность импульса стандартной вспышки (здесь Canon 580EX).

Чем ниже мощность, тем меньше продолжительность вспышки. Однако, меньшая мощность также означает меньшее рабочее расстояние

При настройке мощности 1/128 длительность импульса вспышки может составлять всего 1/20000 секунды! Даже быстро движущиеся объекты не будут перемещаться далеко в течение такого небольшого промежутка времени, поэтому они будут как бы "заморожены" вспышкой.

"Замороженное" движение. В комнате было темно, никакого рассеянного света. Скорость затвора не такая быстрая - 1/60 с f/25 ISO 100 (но вспышка на 1/16 мощности имела длительность всего 1/16000 с, поэтому объект "заморожен" без размытия в движении

Комбинация длинной выдержки для размытия с синхронизацией вспышки по второй шторке, чтобы заморозить действие. Canon 50D с объективом Tamron 17-50 f/2.8. 1 секунда, f/5,6, ISO 100

Синхронизация по первой и по второй шторке

Вспышка будет срабатывать в течение общей продолжительности экспозиции. Если, скажем, скорость затвора составляет 1/125 с, а длительность вспышки при 1/64 мощности составляет 1/14 000 с, то когда в течение этой 1/125 секунды срабатывает вспышка?

По умолчанию для большинства фотокамер и вспышек вспышка срабатывает, как только первая шторка опускается и открывает датчик. Это то, что называется "синхронизация по первой шторке".

На стандартной съемке со вспышкой в режиме ETTL будет такая последовательность с синхронизацией по первой шторке:

• затвор нажат
• предварительная вспышка срабатывает (пропускается, если вспышка находится в ручном режиме)
• камера рассчитывает необходимую мощность вспышки (только в режиме ETTL)
• первая шторка опускается, открывая датчик внешнему свету
• вспышка испускает импульс
• окружающий свет попадает на датчик в течение всего времени воздействия
• вторая (так называемая задняя, rear) шторка опускается, закрывая датчик и экспозиция завершается.

Для большинства фотографий со вспышкой, особенно таких, как портреты и т.д., общее время экспозиции будет достаточно коротким и не будет заметной разницы между частью времени экспозиции, сделанной при естественном освещении, и той, которая сделана со вспышкой. Чтобы лучше запечатлеть момент, требуется быстрое включение вспышки. Видимо поэтому производители делают синхронизацию по первой шторке по умолчанию.

Так зачем тогда использовать синхронизацию по второй шторке?

Проблема с синхронизацией по первой шторке, которая запускает вспышку в начале экспозиции, заключается в том, что "замерзание" движения на фото происходит немедленно, а размытие, созданное с помощью окружающего света, возникает уже позже. По мере движения объекта записанное размытие будет перед замороженной частью кадра.

Верхний снимок - синхронизация по второй шторке, нижний снимок - синхронизация по первой шторке

Но это выглядит странно

Обычно принято видеть размытую часть действия позади, а не перед движущимся объектом. Иллюстраторы и карикатуристы знают это и используют линии движения, чтобы визуально изобразить динамику.

Если при съемке мы будем панорамировать движущийся объект, использовать более длинную выдержку, и получим фотографию с размытым фоном и относительно замороженным объектом. Размытие будет позади объекта, и это будет выглядеть естественно. Но если вы используете длинную выдержку в сочетании со стандартной синхронизирующей вспышкой по первой шторке, то получите странную картинку.

Хотя самолет летит со скоростью сотни миль в час, он может выглядеть неподвижно при очень высокой скорости затвора. Canon 6D с объективом Canon 400mm f/5.6. 1/2000-я с f/5,6 ISO 200

Вот как иллюстратор или карикатурист может изобразить движение, используя линии движения

Активируем синхронизацию по второй шторке

Вам нужно будет специально активировать синхронизацию второй шторки. Это можно будет сделать на камере или же на самой вспышке. Существует слишком много различных комбинаций настроек камеры и вспышки, чтобы можно было в этой статье показать вам, как это сделать именно с вашим оборудованием. Почитайте руководства по эксплуатации, ищите синхронизацию второй (иногда называемой задней, rear) шторки.

Слева направо - этот символ обозначает синхронизацию по второй шторке на вспышке

На левом снимке использовалась синхронизирующая вспышка по первой шторке, а справа - по второй шторке

Ключ - практика!

Как и в большинстве случаев фотографии, ничто не заменит практики. Перевести камеру/вспышку в режим синхронизации по второй шторке - очень просто. После этого проведите несколько простых экспериментов, таких как мы рассматривали выше на примере, например, теннисного мячика. Это должно помочь вам понять концепцию.

Вы обнаружите, что выбор времени может стать сложной задачей. Знайте, что вспышка сработает в конце экспозиции, поэтому поэкспериментируйте, чтобы определить, где будет объект, когда это произойдет, и помните, что это происходит не при первом щелчке затвора.

Предположение о том, что вы, вероятно, смотрели на основе вашего описания. Я бы рискнул, чтобы они использовали сфокусированный вручную снимок с длинным затвором и второй вспышкой шторки. Это позволяет рисовать светом во время экспонирования кадра, а затем в конце экспонирования срабатывает вспышка, и экспонируется остальная часть изображения, которая замораживает сфокусированный снимок объекта, выполняющего рисование. Наилучшие результаты достигаются, когда возможно сделать всю сцену очень темной (смоляной черный, кроме источника света, используемого для рисования, предпочтительно.

Обновление: видя реальные изображения сейчас, я использовал бы первую вспышку шторки (вспышка в начале экспозиции), чтобы выставить объект, а затем сделать светлую картину. Вторая шторка необходима только в том случае, если объект выполняет светлую покраску и необходимо добиться естественного направления движения.

Предположение о том, что вы, вероятно, смотрели на основе вашего описания. Я бы рискнул, чтобы они использовали сфокусированный вручную снимок с длинным затвором и второй вспышкой шторки. Это позволяет рисовать светом во время экспонирования кадра, а затем в конце экспонирования срабатывает вспышка, и экспонируется остальная часть изображения, которая фиксирует сфокусированный снимок объекта, выполняющего рисование. Наилучшие результаты достигаются, когда возможно сделать всю сцену очень темной (смоляной черный, кроме источника света, используемого для рисования, желательно.

Обновление: видя реальные изображения сейчас, я использовал бы первую вспышку шторки (вспышка в начале экспозиции), чтобы выставить объект, а затем сделать светлую картину. Вторая шторка необходима только в том случае, если объект выполняет светлую окраску и необходимо добиться естественного направления движения.